На мой взгляд, решение о создании газона нельзя принимать спонтанно, следует понимать, что не бывает «быстро, качественно, дешево», в этом ряду выполнимы, как правило, только два условия и то, что Вы выберите, зависит только от Вас. Но если решение принято, начнем.

Лучше всего под газон отвести открытое, солнечное место, если на участке есть тень, то она не должна занимать большую площадь и быть плотной (например, тень от молодых деревьев). Почему?

Если Вы решитесь застелить рулонный газон в тени, то Вы должны знать:

  • В составе трав, из которых создается рулонный газон, не бывает «тенелюбивых» трав, бывают «теневыносливые», и то относительно.
  • Примерно 95% рулонного газона в России, да пожалуй, и в мире (на северных территориях) создается из мятлика лугового (Poa Pratensis, Kentucky Bluegrass) и только некоторые его сорта условно можно отнести к «теневыносливым».
  • Еще несколько процентов занимают смеси мятлика лугового с овсяницей красной (разных подвидов) в различных сочетаниях и довольно редко овсяница красная в чистом виде. Овсяница красная более «теневыносливый» вид, чем мятлик, но и для нее необходим особый режим содержания при выращивании ее в тени.

Об этих и других травах, которые используются при создании газонов можно почитать в обзоре газонных трав.

Планировка участка и его выравнивание

Один из самых важных этапов в создании красивого газона. Планировку участка под будущий газон начинаем с уборки мусора, веток, палок, кирпичей, а также бурьяна.

Заравниваем колеи от техники (если есть), подсыпаем ямы, срезаем бугры. Это так называемая «черновая планировка». Если с мусором все понятно, то как быть с бурьяном?

Есть два пути: механическое и химическое уничтожение. И если с механическим тоже более- менее понятно, то на химическом стоит остановится более подробно. Каким препаратом производить обработку? Со времен изобретения фирмой «Монсанто» препарата «Раундап» это название стало нарицательным и появилось огромное количество аналогов с одним и тем же действующим веществом – глифосатом.

Споры о том вреден он или нет, продолжаются до сих пор и конца им не видно. Вопрос в том, как часто и в каких дозах его использовать, в конце концов, и лекарства в большой дозе тоже яд. На данном этапе, считаю, что применение этого препарата оправданно, справится с корневой системой многолетников довольно проблематично. Из того что есть сейчас на рынке отметил бы «Торнадо» и «Ураган».

Теперь о том, как применять:

  1. Препарат работает по листу, если листьев нет опрыскивать землю бесполезно.
  2. Необходимо выждать 10-14 дней пока не дойдет до корневой системы сорного растения и не уничтожит ее.
  3. Не нужно потом перекапывать и выбирать корешки, он и так погибли.
  4. Препарат этот сплошного действия и ему все равно, что уничтожать, будь то розы или сорняк. Значит нужно сделать защиту культурных растений пленкой, картоном или любым подручным материалом.
  5. Для того что бы гербицид (это общее название таких препаратов) лучше сработал можно добавить в раствор столовую ложку на 10 л воды мочевины (карбамид) или аммиачной селитры.
  6. Для работы выбрать безветренную погоду и желательно вечер.
  7. Если бурьян в рост человека лучше сначала провести механическую обработку, а затем, когда отрастет химическую, кстати, если у Вас на участке такой бурьян, значит с почвой более-менее все в порядке.

Итак, черновая планировка завершена. Переходим к «чистовой» планировке.

Завозить или не завозить землю? Решать, конечно, Вам, финансовый вопрос стоит не на последнем месте, но все же, когда это сделать нужно.

Если при рытье фундамента, колодца (нужное подчеркнуть) всю вырытую глину равномерно растащили по участку это сделать необходимо. Либо, когда участок имеет большие уклоны и необходимо создание террас, без дополнительного грунта не обойтись. В остальных случаях переходите сразу к планировке.

Предвижу вопросы. Сколько насыпать? Какой грунт? Для нормальной жизнедеятельности газона необходимо 10-15 см. почвы (15 лучше). Но это вовсе не означает, что прикинув площадь, и умножив ее на 15 см, получается искомая кубатура, еще 25% необходимо заложить на усадку. И так же, это вовсе не означает, что грунт можно насыпать без предварительной «черновой» подготовке поверхности, потому что в итоге, когда все будет выровнено, Вы получите в одном месте 5 см, а в другом 25 см, и в месте, где слой тоньше газон будет постоянно сохнуть и желтеть.

Теперь о грунте. Практически все спортивные сооружения, где присутствует газон, создаются на песке. Это уже о чем-то говорит? Грунт для создания газона не должен содержать много органики, все необходимые элементы питания газон получает из минеральных удобрений, и часть от переработки срезанных листиков которые создают один из слоев газона называемый «войлоком», о нем позже. Кроме того в грунтах богатых органикой четко прослеживается пищевая цепочка: дождевые черви – кроты. Уж если очень хочется добавить торфа (потому, что все так делают), его содержание не должно превышать 10-15%.

Чернозем. Это отдельная песня. Во-первых, то, что предлагается как чернозем, зачастую им не является, это может быть низовой торф, либо что-то еще. Из черноземных областей вывоз чернозема запрещен, хотя и в МО есть черноземная аномалия в Серебряно-Прудском районе. Во-вторых, чернозем это почва другой климатической зоны, со своим водно-воздушным режимом и его свойства быстро теряются в другой зоне, он слипается и при высыхании образует довольно твердую структуру. Ну и, в-третьих, цена.

Наиболее подходящая почва для газона – легкий суглинок или супесь. Вот мы и подошли к формуле грунта под газон: легкий или средний суглинок 50-60%, торф 10-15%, песок 25-40%. Песок лучше брать речной, крупнозернистый.

Сама планировка. Одной из основных ошибок, которые впоследствии не устранимы, является неправильная планировка участка. Речь сейчас идет не о размещении зеленых насаждений, а о вертикальной планировке. Создание уклона для стока воды гораздо важнее подземного дренажа. Особенно наглядно это проявляется весной. Вымокание и выпревание газона это то, с чем приходиться сталкиваться гораздо чаще, чем гибель газона от засухи. Можно сказать, что за всю свою многолетнюю практику я не видел засохших, и впоследствии не восстановившихся газонов, даже в печально знаменитом 2010 году все газоны восстановились, а с вымоканием проходиться иметь дело практически каждый год.

Итак, создание уклона вещь не просто необходимая, а обязательная. Иногда встречаются случаи, когда участок плоский и естественный уклон отсутствует, как поступать в этих случаях? Все видели футбольное поле, на вид абсолютно плоское, но немногие знают, что оно спланировано таким образом, что середина выше краев на 25-30 см., и по краю поля идет водоотводная канавка и это несмотря на то, что основу поля составляет крупнозернистый песок, имеющий высокую степень фильтрации. Можно так же спланировать «конвертом», кому как больше по душе. Даже уклон в 1-2 градуса поможет. Если участок находиться в низине, хорошо было бы предусмотреть перехватывающий воду канал. Делаются такие каналы довольно просто. Копается канавка на глубину 15-20 см, на дно укладывается геотекстиль, на него песок и затем гравий среднего размера.

Вторая ошибка менее критична, но что бы ее устранить придется тоже приложить достаточно усилий. Речь идет о выравнивании и уплотнении. Почва все равно сядет, но лучше, если это будет сделано до настилки газона. Как правило, выравнивание и уплотнение почвы проводится в несколько этапов и в перпендикулярных направлениях. Не стоит пытаться за один раз уплотнить и выровнять, тут даже многотонный каток не поможет, все делается постепенно, с проливками, сушками, еще раз выравниванием. Вода кстати, тот еще каток.

В качестве «правилки» неплохо подходит обычная деревянная лестница, пригруженная мешком песка, либо швеллер, к двум концам привязывают веревку и ищут подходящую «тягловую» силу. В качестве катка используют кислородные и газовые баллоны, дощечки, привязанные к обуви, даже две бутыли от кулера с засыпанным внутрь песком и склеенные донышком к донышку скотчем тоже подойдут (идея не моя), главное не спешить и методично укатать и выровнять весь участок несколько раз, пока от прохода по нему не будет оставаться след. Если на участке есть дорожки, уровень почвы у дорожек должен быть на 2 см ниже самой дорожки.

Напоследок все слегка рыхлим веерными граблями, что бы уменьшить потерю влаги из нижних слоев и ждем газон. Подготовка участка это самый длительный и трудоемкий процесс, но оно того стоит. Потому, что когда будет уложен хороший газон и участок преобразиться, на первое место выйдет перфекционизм и желание сделать еще лучше.